Фізаліс в теплиці

Як садити і як доглядати

Фізаліс розмножується насінням. Можна сіяти їх безпосередньо в грунт, але в умовах середньої смуги рослина краще вирощувати через розсаду (дивіться майстер-клас: вирощування розсади фізалісу). Треба сказати, що насіння сортових ягідних фізалісів знайти не зовсім просто - асортимент їх невеликий і не дуже різноманітний. До того ж не можна бути впевненим, що ви купили саме те, що потрібно, - з назвами багатьох видів і сортів ягідних фізалісів (а значить, і з насінням) до сих пір панує деяка плутанина.

Вирощуючи фізаліс, враховують його розміри і терміни дозрівання. наприклад, фізаліс перуанський - рослина сильноросле (до 2 м), тепло- і світлолюбна. Від сходів до першого врожаю проходить 130-140 днів, тому його насіння висівають на розсаду в середині - наприкінці лютого. На постійне місце (найкраще - в плівкову теплицю) рослина переносять в кінці травня. При пікіровки і висадці бажано заглиблювати розсаду до нижнього листа. На 1 кв. м землі поміщають не більше двох рослин. При формуванні прищипують всі бічні пагони нижче першого бутона. Вище першого бутона рослина не прищипують. Поливають фізаліс перуанський до кінця липня так само, як томати: раз в 6-7 днів, ближче до вечора, уникаючи попадання води на листя. З початку серпня полив припиняють - щоб бадилля більше не росла і швидше зав`язувалися плоди. Фізаліс дозрів, якщо «ліхтарики» пожовкли. Ягоди всередині стають помаранчевими. Від куща плоди відділяються насилу, доводиться братися за ніж. Після збору їх просушують разом з «ліхтариками» і зберігають в добре провітрюваному місці при температурі від +1 до +15 ° С. Якщо все зроблено правильно, урожай буде зберігатися кілька місяців.

У фізалісу ізюмних плоди дрібніше, ніж у перуанського (близько 1-2 г), і сама рослина малорослих (до 40 см), невибаглива. Урожай дозріває через 100-110 днів після того, як з`являться сходи, тому насіння на розсаду висівають в середині березня. При пікіровки заглиблюють до сім`ядоль. На постійне місце, у відкритий грунт, розсаду переносять в кінці травня - початку червня, бажано в тепле захищене місце. На 1 кв. м поміщають 6-8 рослин. Фізаліс родзинковий обходиться без опори-формувати його не потрібно. Поливають так само, як і перуанський, єдина відмінність - полив припиняють в середині серпня. Зрілі плоди осипаються з куща. Дуже часто опадають і недозрілі - їх потрібно потримати 10-15 днів в кімнатних умовах. При правильному зберіганні плоди пролежать 4-5 місяців. Все фізаліс щороку дають рясний самосів і в стані поширитися по всій ділянці.

Порада: Щоб фізаліс не скидати зав`язі, в лунку при посадці треба додати добриво, наприклад, 1 столову ложку добрива для перців, томатів, баклажанів «Синьйор помідор».

Грамотний підбір сортименту овочів для спільного вирощування в теплиці - важливе питання, але це тільки півсправи. Найчудовіші, невибагливі і врожайні сорти і гібриди можуть виявитися абсолютно марними, якщо неправильно їх сформувати (щодо конкретних умов) або нехтувати особливості агротехніки.

Томати

Як відомо, томати поділяються на три основні групи за типом росту:

• супердетермінантние,
• детермінантні,
• Індетермінантні.

Ринок в основному пропонує теплиці з висотою гребеня 2 м. Для більш раціонального використання об`єму і площі теплиці основний інтерес представляють дві останні групи сортів.

Томати першої групи можна використовувати для отримання суперранніх врожаю. Їх підсаджують в якості ущільнюючої культури по зовнішнім контурам бічних пасом теплиці в один ряд, з відстанню між рослинами 20-25 см. Формують в один стовбур з обов`язковим видаленням всіх пасинків. На рослині доцільно залишити не більше однієї кисті. Максимум дві кисті, якщо сорт або гібрид дрібноплідний, з масою плодів не перевищує 50-60 м В будь-якому випадку сорти або гібриди підбираються ультраскоростиглий, компактні і слабообліственние, з масою плодів не більше 100 г. Після збору врожаю рослини видаляють з гряди.

Детермінантні томати користуються найбільшою популярністю з усіх трьох названих груп. Вони настільки «пластичні» в формуванні куща, що їх можна пристосувати практично для будь-яких умов і термінів вирощування. При грамотній формуванні вони оптимально займуть наданий їм об`єм в теплиці практично будь-якої конфігурації і розміру. (Див. Вирощування томатів на присадибній ділянці - Формування детермінантного томата в неопалюваних теплицях і укриттях, схеми 1 і 2).

Індетермінантні томати віддають урожай рівномірно і безперервно. Але їх не всі люблять через більш високого закладення першої кисті і більшої відстані між кистями, ніж у інших груп томатів. (Див. Вирощування томатів на присадибній ділянці - Формування індетермінантного томата в неопалюваних теплицях, схема 1).

Тут теж можна вийти з положення:

• Розміщувати такі томати на центральній гряді, де найбільша висота теплиці.
• Робити наголос на сорти і гібриди з укороченими міжвузлями.
• Вибирати сорти і гібриди з генеративних типом росту, а не з вегетативним.

Я кілька років вирощую полюбився мені сорт «Слов`янка» з інтенсивним типом росту. І пристосувалася його формувати в два стебла, щоб трохи стримати «бурхливе зростання» плодової навантаженням (при такому формуванні не варто вибирати сорти і гібриди з величиною плодів більше 120 г, інакше буде перевантаження рослин плодами). Сорт має невелику облиственность і поникли листя. При формуванні в кілька стебел, кущ, займаючи мало місця, зберігає хорошу освітленість і проветриваемость. Плоди дуже смачні, темно-рожевого кольору. Незважаючи на многостебельная форміровку, сорт все одно підтримує сильний ріст пагонів. Я використовую цю особливість і саджу його біля північного торця теплиці на початку бічних пасом. Там пускаю його у вільне зростання над вхідними дверима, де він нікому не заважає.

Щільність посадки детермінантних і індетермінантних томатів коливається в межах 30-45см між рослинами в ряду на 50-60 см між рядами. При вирощуванні рослин в 2-3 стебла, необхідно збільшити відстань між рослинами в ряду. В цьому випадку розраховується не кількість рослин на одиницю площі, а кількість пагонів.

Як правило, одночасно вирощується кілька сортів і гібридів різної висоти, облиственности і терміну дозрівання. Якщо рослини не вирощуються в кілька стебел, то тут можна прийняти за основу щільність посадки 40-45 см на 60 см. Для рівномірного освітлення рослин і раціонального використання об`єму і площі теплиці при плануванні таких посадок, важливо врахувати особливості форми куща кожного сорту або гібрида. Слід чергувати між собою, наприклад, рослини з потужними горизонтально розташованими листовими пластинами і рослини з пониклой довгою листям і т.д.

Термінами початку і тривалістю надходження врожаю можна управляти. Тут теж можливі варіанти і комбінації, щоб підібрати для себе оптимальний варіант.

Для тих, кому умови дозволяють виростити досить багато розсади, можна порадити підсаджувати до основних томатам супердетермінантние, як було описано вище. В кінці травня - перших числах червня з них вже надійдуть перші плоди. У мене площі підвіконь не дозволяють цього зробити, і я вирощую пару балконних томатів сорту «Перлинка». Потім висаджую їх по одному в балконні ящики і ставлю з південного боку в кінці доріжок теплиці на підставку. При настанні сприятливої погоди з теплиці їх виносимо в сад. Цей сорт розростається в величезні каскади і плодоносить до середини серпня. З однієї рослини можна зняти до 2,5 кг плодів. ФОТО - 6.

Тим, хто може виростити або придбати розсаду віку 30-40 днів, досить сформувати рослини за класичною вищеописаною схемою (Див. Вирощування томатів на присадибній ділянці - формування детермінантного томата в неопалюваних теплицях і укриттях, схеми 1 і 2 та формування індетермінантного томата в неопалюваних теплицях, схема 1) і мати в арсеналі ранньостиглі, середньостиглі і трохи пізньостиглих томатів для подальшого дозаривания плодів. Основна хвиля врожаю тут припаде на другу половину липня - початок серпня.

Трохи інакше йде картина, коли вирощена вікова розсада, що має до моменту висадки квітучі одну, дві кисті або навіть зав`язалися плоди. Тут палиця з двома кінцями. З одного боку, перша продукція надходить рано. Але при класичній формуванні рослин, основна хвиля врожаю припадає на початок-середину липня. І до серпня майже весь урожай знятий.

Доводиться застосовувати нестандартні формування, з урахуванням габаритів теплиці. Для своєї теплиці, я наприклад, вирощую більшу частину детермінантних сортів і гібридів, і невеликий відсоток індетермінантних. Індетермінантні рослини я формую в два стебла і по одному побіжу від декількох рослин я відпускаю в вільний зростання під склепінням теплиці. З них продовжує надходити продукція в кінці серпня, початку вересня. Основна частина томатів уже віддає урожай і видаляється з гряди. Таку форміровку мені дозволяє робити велика висота коника - 3,0 м. При малій висоті коника вона неприйнятна.

Але «хитрі на вигадку» городники і тут знайшли вихід з положення. Вони садять в кінці теплиці, де немає дверей, 2 або 4 високорослих рослини (в залежності від кількості гряд) і, приспускаючи їх, укладають паралельно землі, через доріжки на висоті 30-40 см від поверхні грунту і фіксують. У підсумку верхні частини рослин «міняються місцями» і продовжують зростання. Так зручно робити з південної сторони, де немає можливості пустити рослини по торця теплиці, через затінення інших рослин. На вузьких грядках, де рослини томата можна посадити тільки в один ряд, теж зручно застосовувати «метод приспускання рослин». Тут рослини укладаються уздовж гряди назустріч один одному.

Інший «кінець палиці» криється в тому, що друга хвиля цвітіння таких рослин припадає саме на саму спеку. І тут треба застосовувати додаткові агротехнічні заходи по «збереженню» врожаю. Особливо ретельно слід підходити до вибору сортів і гібридів, інакше всі праці будуть марними, і до серпня можна залишитися з «однієї бадиллям».

Огірки

Огірки городники обробляють ширше, ніж томати. Культура більш скоростигла, яка не потребує такого тривалого вирощування розсади. Для тих, хто має теплиці, вітчизняні селекціонери пропонують величезний вибір високоврожайних гібридів F1, адаптованих до наших кліматичних умов, які найчастіше перевершують зарубіжні. Для весняних теплиць на сонячному обігріві, з додатковим або аварійним обігрівом підходять гібриди для весняно-літнього обороту. Для теплиць, розташованих в безпосередній близькості до плодовим деревам, підходять тіньовитривалі гібриди весняно-літнього обороту, а також гібриди для літньо-осіннього обороту.

Сучасні гібриди для весняно-літнього строків вирощування в основному розрізняються тіньовитривалістю, засолювальними якостями, величиною плодів і кількістю їх в вузлі, ступенем розгалуження, тривалістю періоду плодоношення і потенційною врожайністю. Всі огірки підрозділяються на партенокарпические, частково партенокарпические і бджолозапильні. Також розрізняються по співвідношенню кількості жіночих і чоловічих квіток: на гібриди жіночого типу цвітіння і гібриди змішаного типу цвітіння з переважанням жіночих або чоловічих квіток.

Все це дає можливість підібрати асортимент для різних умов вирощування. Партенокарпічні гібриди завойовують все більшу популярність у городників, оскільки тут плодоношення не залежить від наявності комах-запилювачів. Для городників навіть виведені гібриди F1 з улюбленими великими горбиками і темними шипами: «Мурашка», «Смуглянка», «Матриця», «Динаміт», «Єгоза», «Капучіно», «Мамин любимчик», «Мамин синок», «Муму »,« Парус »,« Печора »,« Пролетарський »,« Суздальський »,« Теща »,« Турнір »,« Углич »,« Устюг »,« Еріка »та інші. Майже всі вони придатні до засолюванні і консервації.

Для любителів бджолозапильних огірків, є сучасні гібриди F1 з жіночим або переважно жіночим типом цвітіння. Рослини з переважно жіночим типом цвітіння дуже зручно формувати, оскільки жіночі вузли розташовуються на бічних пагонах в ближніх двох вузлах до центрального стебла. До рослин жіночого типу цвітіння треба підсаджувати до 10% рослин запилювачів. І часто провідні фірми-виробники цих насіння відразу вкладають в упаковку насіння запилювачів. Це гібриди F1 з переважно чоловічим типом цвітіння - «Казанова», «Залицяльник», «Бігунок», «бодрячок», «Лівша» і ін.

Всі ці досягнення змінили і агротехніку рослин. Сучасні гібриди F1 для теплиць мають дуже високу потенційну врожайність, особливо пучкові їх форми.

Для досягнення найкращих результатів рекомендуються дробові підгодівлі. Крім цього, для кожної «групи» гібридів F1 розроблена своя оптимальна схема формування рослин.

Мал. 1 «Схема формування рослин бджолозапильних гібридів огірка (тип Атлет F1) з переважно жіночим типом цвітіння.

Мал. 2 «Схема формування рослин бджолозапильних гібридів-запилювачів (тип Казанова F1) зі змішаним типом цвітіння.

Мал. 3 «Схема формування партенокарпических гібридів огірка, в пазусі листа яких закладається до 3-4 зав`язей.

Мал. 4 «Схема формування рослин партенокарпических гібридів огірка з букетним типом цвітіння.

Мал. 5 «Схема формування рослин партенокарпических гібридів огірка в теплицях з низькою покрівлею.

У всіх схемах форміровкі пагони другого порядку прищипують із залишенням одного листа і одного вузла.

Всі ці різні форміровкі плюс різні характеристики самих гібридів, дають невичерпне джерело для експериментів і підбору оптимальних варіантів для конкретних умов.

Якщо теплиця невисока, і висота до шпалери істотно менше 2,2 м, то тут краще для бічних пасом підібрати гібриди з укороченими міжвузлями, а далі формувати по одній з вищенаведених схем. Тільки треба мати на увазі, що у таких рослин облиственность кілька щільніше. У мене в теплиці висока шпалера і гібриди з укороченими міжвузлями і букетний типом цвітіння в несприятливі роки відчувають плодову перевантаження. У підсумку скидають більше зав`язі, ніж звичайні пучкові гібриди.

Огірки - досить густообліственнимі культура і я, наприклад, щоб надмірно не затінює теплицю, по центральній гряді саджу гібриди з букетним типом цвітіння. Вони дуже світлолюбні і садять трохи рідше за інших, причому багато хто має досить компактну листя і довгі міжвузля. Урожайність у них дуже висока, що з лишком компенсує розріджену посадку. З 7-8 таких рослин наша сім`я знімає від 90 кг до 120 кг плодів. Рекордний урожай, який мені вдалося отримати з однієї рослини за сезон, склав 20 кг (гібрид «Три танкіста»).

При вирощуванні гібридів з букетним типом цвітіння і хорошим розгалуженням, потрібно набагато менше рослин, щоб отримати необхідну кількість продукції, плодоносять вони дуже довго. Треба «вчасно годувати» такі гібриди, часто і потроху, інакше їх вирощування втрачає сенс.

Я пристосувалася до такого способу форміровкі: після того, як основний втечу віддасть майже весь урожай, даю азотну підгодівлю, і в пазухах листків починають відростати нові букетики. Паралельно з цим починаю поступово видаляти листя з основного стебла. Починаю з нижніх найстаріших листя, і доходжу майже до самої шпалери, більше листя трохи видаляю. У підсумку весь стебло добре освітлений і швидко заростає новими пагонами.

Якщо рослина на маківці дещо послабшав, то вибираю 1-2 найбільш сильних втечі (утворилися на основному стеблі нижче шпалери) і пускаю їх в якості втечі продовження. Звичайно, на цих пагонах листочки Не такі великі, і плодоносять вони не так рясно, зате дають урожай до глибокої осені. Часом при гарній погоді в серпні-вересні, загальна вага таких плодів з рослини досягає 15-20% від загальної ваги врожаю, знятого з нього. Особливо гостро це помітно на рослинах, які «лінувалися» плодоносити в саму спеку, зате «годують» потім до осені.

Відразу обмовлюся, що садимо ми огірки рано, в середині травня, 16-20 денний розсадою. І вегетаційний період у них виходить великий. Таке тривалий час можуть плодоносити тільки огірки з хорошим розгалуженням. З них гібриди з букетним типом цвітіння мають найкомпактнішу форміровку, що важливо в малогабаритних теплицях. Оскільки у них підвищена побегообразовательная здатність, то вони постійно обростають новими букетиками або коротенькими пагонами. Це дозволяє вступати урожаю до холодів.

Садимо одночасно кілька гібридів по 2 шт. кожного, оскільки у одного і того ж гібрида щорічно врожайність неоднакова через різних погодних умов. Один виручає в весняний і раннелетний період, оскільки краще переносить температурні коливання, інший в спеку, а третій плодоносить до пізньої осені. Все це разом гарантує, що навіть в найбільш несприятливий рік ми не залишимося без врожаю.

При вирощуванні декількох культур в неширокої теплиці можна зіткнутися з такою проблемою - висаджені розсадою огірки на центральній гряді вже до червня доростають до шпалери, тоді як томати на бічних грядках ще не почали віддавати врожай і стоять навантажені плодами. Обидві культури на цей момент мають максимальне навантаження плодами і починають відчувати брак сонячного світла в нижньому ярусі. Огірки можуть почати скидати зав`язі. Томати затримають дозрівання плодів і, як наслідок, почнуться проблеми з верхівками, бутонами і верхніми зав`язі.

Якщо культури свідомо не були посаджені занадто густо, то тут не завжди може допомогти більш розріджена посадка. Швидше за все, це сильно зменшить загальну врожайність цих культур з одиниці площі теплиці. Коли я зіткнулася з цим в своїй старій маленькій теплиці, то вийшла з положення шляхом зміни форміровкі огірків.

По-перше, перейшла на гібриди з букетним типом цвітіння і хорошим розгалуженням (у них найкомпактніший в діаметрі Формування основного пагона).

По-друге, формувала основний втечу «поетапно». Після 12 вузла прищипують верхівку основного стебла, залишаючи найсильніший бічний пагін (краще другий від верху) в якості втечі продовження. Другу прищіпку робила у самій шпалери. На основному стеблі через один вузол (майже до самої шпалери) залишала додатково бічні пагони, які прищипують на один лист. Плоди з них видаляла. Далі під самою шпалерами залишала три бічних втечі з плодами (четвертий пускала втечею продовження) прищипуючи їх на два три аркуша. Потім основний втечу формувала далі за стандартною схемою для таких гібридів. (Див. Мал. 4).

Після першої прищіпки верхівки рослини моментально починали плодоносити. Прищіпка вище або нижче 12 вузла приводила до перевантаження рослин плодами. У першому випадку через недостатньо розвиненого рослини, в тому числі кореневої системи, яка припиняє своє активне зростання з початком знімання плодів. У другому випадку - через велику кількість одночасно тронувшихся в ріст плодів при порівняно невеликій кількості листя. Додатково залишені на бічних пагонах листя компенсують їх недолік на рослині.

При такому формуванні, рослини огірка набагато пізніше досягали шпалери, і томати дозрівали вчасно.

Перець і баклажани

У теплиці доцільно вирощувати середньорослі і деякі среднеранние високорослі сорти або гібриди F1 з великими і середніми плодами. На сьогоднішній день вітчизняні селекціонери вивели безліч таких сортів і гібридів, здатних задовольнити потребу, як недосвідченого новачка, так і досвідченого бувалого городника. Деякі гібриди доставляють естетичне задоволення своїми незвичайними за формою і забарвлення плодами.

Ці культури більш теплолюбні, ніж томат і огірок. У теплиці їм треба відвести найтепліше і світле місце. Розташовувати їх слід тільки з південної сторони пасом. Якщо цієї культурі не приділяється багато місця, то можна їх посадити в кінці східної і центральної гряд, щоб ранкове сонечко якомога раніше приголубить їх листочки. Між собою на одній гряде перець і баклажани краще не змішувати, оскільки баклажани сильніше облистяні і більше перцю споживають води. Але якщо такої можливості немає, то ближче до півдня треба посадити перець, а вже за ним баклажани. Можна навіть перегородити гряду, вкопавши поперек шифер, щоб не залити ближні до баклажанів рослини перцю при поливі.

У неопалюваних теплицях головне - домогтися рівного плодоношення, без вираженої періодичності і вчасно відрегулювати плодову навантаження в несприятливу погоду.

Баклажани

Я перепробувала різні способи форміровкі і прийшла до висновку, що найкраще баклажани формувати в два стебла без залишення пасинків.

Оскільки умови в неопалювальній теплиці сильно залежать від примх погоди, класичний спосіб формування в два стебла з залишенням пасинків і прищипкою їх на один плід і один лист сильно перевантажують рослини. Крім цього, треба періодично видаляти перший лист у підстави кожного пасинка, інакше квітки, не отримуючи досить сонця, що не зав`язують плоди. Пізніше, отплодоносившие пасинки необхідно вирізати секатором, що додатково травмує рослини і збільшує ризик бактеріальних та інших інфекцій.

При формуванні в два стебла без залишення пасинків, вони видаляються в молодому віці. При акуратному виконанні пасинкування, контакту рук з соком рослин не відбувається. Надалі, рослини не вимагають додаткового проріджування, вони не перевантажені плодами, і квітки добре освітлюються сонцем.

Деякі сорти і гібриди мають «стислу» щільну форму куща (Фото 1). У них пагони і листя спрямовані вертикально вгору майже паралельно один одному, а не розходяться, як зазвичай. Це доставляє додаткові труднощі, так як кущ не провітрюється і квітки часом затиснуті між листям. До такого типу належить сорт «Романтик». Я в цьому випадку вставляю між стеблами якусь розпірку. Краї розпірки не повинні травмувати рослини. Таким чином, домагаюся необхідного кута розбіжності пагонів (Фото2).

Баклажани з успіхом можна вирощувати в теплиці і в горшечной культурі. Для нормального плодоношення среднерослих і високорослих баклажанів необхідний горщик об`ємом не менше 15-20 л на одну рослину (Фото 3).

Дуже добре плодоносять щеплені на томат баклажани. Вони набагато менше уражаються бактеріальними хворобами і навіть трохи збільшують врожайність. На фото 4 - початок плодоношення прищепленого баклажана сорту «Кашалот».

Перець

У неопалювальній теплиці з успіхом можна вирощувати сучасні сорти і гібриди среднерослих і деяких високорослих среднеплодних і великоплідних перців. Трохи змінивши класичну форміровку, я домоглася щодо рівного плодоношення протягом сезону навіть у великоплідних перців.

Я формую среднеплодний і великоплідний перець не однаково. У середній смузі літня погода нестабільна і однакова Формування в неопалювальній теплиці призводить до перевантаження великоплідних рослин і скидання не тільки зав`язі, але і всіх бутонів на верхівках пагонів.

Перець із середніми по масі плодами я формую в два стебла. У місцях розгалуження стебла, один пагін (найсильніший) залишаю для продовження зростання, а інший прищипую із залишенням одного листа. Плоди у «прищипнути» втечі видаляю.

Перець з великими плодами формую в один пагін. Формування самого втечі така ж, як у среднеплодного перцю.

Якщо сорт або гібрид має малу облиственность, то на «прищипнути» втечу при обох формуваннях залишаю додатково два або навіть три листа. В іншому випадку може виникнути «перевантаження» рослин, а також плоди постраждають від сонячних опіків.

Рослини, сформовані в одне стебло, саджу частіше, ніж при другій формуванні. Це збільшує врожайність з 1м2 грядки, рослини ростуть вгору, а не в сторони, що дозволяє раціональніше використовувати обсяг теплиці. Правда, при цьому потрібно більше розсади.

Такі форміровкі навантажують рослини поступово, і урожай починає надходити раніше, ніж при класичній формуванні. Коронний бутон (найперший) при формуванні в один стебло можна не видаляти.

При обох формуваннях, в разі настання несприятливої погоди завжди можна зняти додатково 1-2 плоди і розвантажити рослини вчасно, запобігши масове осипання квіток і зав`язі.

При зніманні плодів у технічній стиглості, коли при легкому натисканні на недозрілий плід чутні численні потріскування, формувати рослини можна будь-яким з наведених способів. На сьогоднішній день виведені сорти і гібриди перцю солодкого з светлоокрашеннимі плодами, що не гірчать і придатні до вживання в технічній стиглості. На фото 5 - сорт «Маестро», рослина сформовано в два втечі для зняття плодів у технічній стиглості.

При зніманні плодів в біологічній стиглості, коли плід приймає властиву сорту або гібриду забарвлення, формувати рослини краще в один пагін. Знімання плодів в біологічній стиглості зменшує потенційну врожайність рослини приблизно на 30%.

Фізаліс овочевий

Фізаліс овочевий - сама холодостійка і тіньовитривала культура. У теплиці його теж треба формувати, інакше кущі сильно розростаються і перевантажуються плодами. У період вирощування розсади необхідно видалити один з пагонів відразу після першого розгалуження.

Надалі треба тільки періодично переглядати плодоносні кущі і вирізати слабкі, спрямовані всередину куща гілки, які не здатні плодоносити.

У фізалісу треба на початку вегетації підв`язувати кожен втечу, у міру їх зростання шпагат необхідно підкручувати навколо пагонів. Надалі можна зробити просто кругову підтяжку всього куща.

Плоди у фізалісу зав`язуються на протязі всього періоду вегетації. Щоб не перевантажувати рослину і уникнути розтріскування плодів, їх можна знімати, коли плодоніжка стане жовтуватою. Ці плоди легко відокремлюються від рослини і дозрівають дуже швидко в домашніх умовах. Не чекайте повного дозрівання плодів і пожовтіння чехлика.

фото автора

Схеми форміровкі огірків - з книги: Портянкін А.Е., Шамшина А.В. Огірок: Від посіву до врожаю / Під загальною редакцією доктора с.-г. наук, профессорв С.Ф. Гавриша. - М .: ТОВ «Гібридні насіння« Гавриш »для НП« НІІОЗГ », ЗАТ« Фітон + », 2010.

Думаю, що фізаліс на фото, та й в житті бачили практично всі. Його червоні ліхтарики часто прикрашають клумби, багато людей ставлять букетик фізалісів в квартирі на зиму. Букет яскравих сухостійних оживляє приміщення, під час похмурої погоди. Фізаліс буває декоративний, овочевий і ягідний.

Усередині ліхтарика ховається ягідка-плід, яка може мати різний смак. Ця рослина відноситься до сімейства пасльонових, як і помідори, тому їх агротехніка схожа. Сортові ягідні фізаліс дуже смачні, і знайти їх насіння досить непросто, до того ж, ніколи не можна бути впевненим, що Ви купили саме той сорт, який потрібен, адже фізаліс на фото виглядає дуже схоже, якою б сорт не рекламувався.

У південних областях насіння фізалісу суничного або перуанського сіють безпосередньо в грунт, а в середній смузі потрібно вирощувати розсаду. При пікіруванні, розсаду краще заглиблювати до першого листочка, рослина сильно витягується. В кінці травня, коли мине загроза заморозків і земля досить прогріється, розсаду висаджують у відкритий грунт або теплицю. Пасинкувати його не потрібно, оскільки плоди утворюються як раз на бічних пагонах. Овочевий фізаліс називають також мексиканським томатом, вирощується він так само, як і ягоди. Готовність плодів визначається по пожовтіння ліхтариків.

Декоративний фізаліс Франше є багаторічників і може розмножуватися вегетативно. Восени його зрізають для засушіванія. Листя видаляють, і рослини підвішують для просушування. Через кілька тижнів з них складають букети. Все фізаліс чудово розмножуються самосівом, іноді просто-таки засмічуючи город.

Рід фізаліс налічує більше сотні видів. У нашій країні поширені лише три з них: фізаліс суничний (Physalis pubescens), фізаліс овочевий, або клейко-плодовий (Physalis philadelphica), і фізаліс звичайний, декоративний, або садовий (Physalis alkekengi). Останній хоч і неїстівний, але його розрослася чашечка ефектно виглядає восени в вазах, коли чохол червоніє. Плід отруйний, тому що він просякнутий соланином.

Коротка довідка:

Вирощування фізаліс розсадою

Фізаліс вирощують через розсаду. Насіння його дрібні. Їх висівають в березні, спочатку в касети, в подальшому пікіруючи в фазі 3-5 листків у торфоперегнійні горщики. Так відбраковують НЕ зійшли і слабкі рослини, що у культур з дрібним насінням буває нерідко. Щоб сіянці не витягувалися, в приміщенні не повинно бути занадто спекотно. Оптимальна температура + 18-20 ° С. Після пікіровки розсаду підгодовують комплексним добривом для овочевих рослин.

Посадка у відкритий грунт

Поливають рослини 2-3 рази в тиждень, так, щоб грунт промокла наскрізь. У квітні, коли встановиться тепла погода, підростаючу розсаду можна для загартовування виносити на свіже повітря (вдень). На початку - середині травня її можна висаджувати під плівкові укриття. Вік розсади для посадки в грунт - від 40-55 днів. Витягнулися рослини садять під нахилом. Оскільки пасльонові не люблять високу вологість, то намагаються, щоб верхній шар грунту не був під плівкою сильно перезволожений.

Фізаліс - догляд

Підросли рослини підживлюють комплексним добривом для овочевих рослин. Для поліпшення плодоношення можна зробити позакореневе підживлення. Для збільшення кількості плодів в кінці червня рослинам прищипують точку росту. На відміну від томатів, фізаліс не потрібно пасинкувати. Якщо на рослинах багато плодів, стебла підв`язують.

Збирають плоди у міру дозрівання, до перших холодів. Вони можуть обсипатися, але це не впливає на якість - опале плоди можна збирати і з землі. Чи не встигли визріти треба зібрати до заморозків. У теплому приміщенні вони дозріють. Можна викопати рослини перед настанням холодів і підвісити їх за коріння в сараї, щоб поступово визріли плоди, що залишилися.

Плоди фізалісу приховані в чехліках жовто-зеленого або оранжевого кольору. Поверхня плодів, особливо молодих, клейка, масляниста. Найсмачніші ті, що визріли на рослині влітку, в сонячну погоду. Пізні плоди - середні за смаком, з них краще зварити варення або замаринувати.

Перед вживанням фізаліс звільняють від сухого чехлика і промивають теплою водою, щоб видалити клейку речовину. Якщо його не змити, смак буде гіркий. Свіжі плоди зберігаються в сухому приміщенні при температурі + 2-4 ° С. не втрачаючи якості, 3-4 місяці, але у них промивку не роблять до використання в їжу.

Ароматні плоди суничного фізалісу можна висушити в духовці при температурі + 40-50 ° С. періодично провітрюючи духовку. На повітрі вони не висохнуть - швидко зіпсуються. Сушені плоди нагадують курагу. У народній медицині плоди фізалісу використовують в якості діуретичного засобу при каменях у нирках і сечовому міхурі. Відвар і настої з свіжих і сухих плодів - при запаленні дихальних шляхів, шлунка, кишечника.

Нові сорти фізаліса - Ліхтарік, Жаринка (української селекції)

детально:

Походження овоча.

Фізаліс - однорічна рослина сімейства пасльонових, яка отримала свою назву через округлої форми чашечки квітки (фіза - по-грецьки означає міхур), всередині якої знаходиться плід з численними насінням.

Рід фізалісу представлений 110 ботанічними видами, більшість з яких відноситься до сорно-польових дикорастущим рослинам. Кілька видів фізалісу мають декоративне і харчове значення.

Корисні властивості і використання. Декоративні види фізалісу (звичайний і садовий) мають дрібні оранжево-червоні плоди, які можна використовувати як сечогінний, болезаспокійливий і кровоспинний засіб. Плоди фізалісу садового застосовують в якості нешкідливого органічного барвника для харчових виробів. З гілок з помаранчевими «ліхтариками» складають зимові букети.

овочевий фізаліс

Цей вид більш холодостійкий, ніж ягідний. Переносить невеликі заморозки, тому в грунт його можна висаджувати на 10-12 днів раніше помідорів. Крім того, він стійкіший до розповсюджених хвороб пасльонових, в тому числі і до найнебезпечнішої - фітофторозу. Овочевий фізаліс прекрестноопиляемий. Як і у декоративного, чохол зацвітають восени, забарвлюючись в яскраво-червоний колір. Є сорти низькорослі (30-40 см) і високоросие (до 90-100 см) з проміжними формами.

суничний фізаліс

Ці рослини - більш теплолюбні і самозапильних. Суничний фізаліс, який в народі називають суничним помідором і карликовим агрусом, більш низькорослий, з невеликими ягодами. Віл менш урожайний і поширений набагато менше овочевого, але його смак більш приємний.

Фізаліси з їстівними плодами діляться на дві групи. Перша - південноамериканського походження, перуанський і суничний, які відомі в культурі більше 200 років. Плоди цих сортів фізаліса дуже дрібні і тому не отримали широкого поширення.

Друга група їстівних фізалісів включає овочеві види, що мають мексиканське походження. Їх вирощують повсюдно, в тому числі в Росії. Вони врожайніший, менш вимогливі до тепла, відрізняються різноманітністю господарсько цінних ознак. З цієї причини більш докладно зупинимося на фізаліс мексиканського походження.

На батьківщині овочевий фізаліс давно культивують під назвою «томатіль» і «милий-томат», тобто мексиканський томат. Місцеве населення вживає незрілі плоди для приготування гострих соусів з перцем, пюре, в вареному і печеному вигляді, а також для засолювання. Плоди районованих сортів фізаліса містять цукру, значна кількість вітаміну С, органічні кислоти, мікроелементи, пектинові речовини. Фізаліс - єдиний овоч, що володіє желюючий властивістю, і тому широко застосовується в кондитерській промисловості. Крім того, його плоди вживають в їжу в свіжому вигляді, використовують для приготування варення, джему, повидла, компоту, ікри, їх солять, маринують.

Біологічні особливості.

Мексиканський фізаліс - однорічна перекрестноопиляющееся рослина. Комахи охоче рояться на його великих і ароматних квітках, які цвітуть до настання осінніх заморозків. Серед форм овочевого фізалісу зустрічаються полустелющейся (висотою 30-40 см) з кутом розгалуження до 140 °, а також високорослі (понад 1 м), з гілками, що відходять від стебла під кутом 35-45 градусів.

У межах групи можуть бути як скоростиглі, так і дуже пізньостиглі рослини з плодами масою 30-90 г, зеленого, білого, жовтого, жовто-лілового, темно-фіолетового окраскі- за формою - плоскою, овальної, округлої, від сільноребрістих до гладкіх- за смаком - від нудотно-солодких до гостро-кислих з неприємним присмаком. Чашечки (чехлики) плодів дуже різноманітні за формою, забарвленням і розміром - вони або занадто великі, або, навпаки, розриваються великим плодом.

На основі мексиканських фізалісів створені вітчизняні сорти Московський ранній, Грунтовий Грибовський і Кондитерський, які з успіхом можна вирощувати на присадибних ділянках. Врожайність цих сортів при добрій агротехніці становить 3-5 кг плодів з куща.

Сорти

Московський ранній.

Рослини напівлежачому, средневетвящіеся. Листя світло-зелені, подовжено-яйцевидної форми, гладкі. Квітки великі, жовті, з коричневими плямами в зіві. Чашечка велика, як правило, закриває плід. Плоди від плоско-округлої до округлої форми, діаметром 40-55 мм, масою 40-80 г. Забарвлення недозрілих плодів світло-зелена, зрілих - жовта, до бурштинової. Зрілі плоди солодкі, без різкого кислуватого присмаку. Скоростиглий, високоврожайний (2 5 кг / м2) сорт.

Грунтовий Грибовський.

Рослини напівстоячі, добре розгалужені, висотою 80 см і більше. Листя темно-зелені, гладкі, яйцевидної форми. Квітки великі, зеленувато-жовті, з коричневими плямами в зеве- тичинки лілові. Чашечка (чохлик) велика, багатогранна, суцільно заповнена плодом, іноді на вершині откритая- по гранях чашечки коричневі прожилки. Плоди гладкі, від плоско-округлих до округлих, світло-зеленого забарвлення, масою 50-60 г. Смак зрілих плодів кислувато-солодкий, без присмаку. Сорт середньоранній, холодостійкий, високоврожайний (2,5-4 кг / м2).

Овочівникам-любителям сподобається перспективний сорт Кондитерський, спеціально створений під ВНИИССОК для кондитерської промисловості. Рослини середньої потужності, сильноветвящиеся, розлогі. Листя яйцеподібні, гладкі, темно-зелені. Квітки зеленувато-жовті, з коричневими плямами в зіві, тичинки фіолетові. Чашечка округла, з темно-коричневими прожилками, майже завжди закриває плід. Плоди округлі, зелені, масою 30-60 г, з підвищеною кислотністю. Сорт середньостиглий, урожайний, лежанні.

Нижче в таблиці наводимо біохімічний склад плодів фізалісу по Алпатьєва (1989).

Особливості вирощування фізалісу

Мексиканський фізаліс культивують безпосередньо посівом насіння. Його насіння проростає при температурі 10-12`С. При своєчасному виконанні всіх агротехнічних заходів фізаліс грунтового посіву, як правило, дає більш високі врожаї. Крім того, такі рослини не страждають від пікіровки і пересадки, при якій втрачається значна частина коренів, і в результаті розвивають більш потужну кореневу систему і менше хворіють. Однак дозрівання плодів у них відстає в порівнянні з рассадной культурою.

Відео: Фізаліс в горщику (ч.1)

Якщо овочівник-любитель хоче мати більш ранній урожай мексиканського фізалісу, його краще вирощувати розсадою. Для отримання розсади з п`ятьма-сімома листям потрібно 25-30 днів. Виходячи з цього визначають термін посіву кожного виду.

Вибір і підготовка ділянки під посадку.

Під фізаліс відводять окультурені, добре освітлювані сонцем ділянки, які не піддаються затоплення талими і дощовими водами. Його можна вирощувати на всіх типах грунтів, за винятком кислих (рН

Попередником для фізалісу може бути будь-яка культура. Однак після томата, картоплі, перцю, баклажана висаджувати його раніше ніж через 3 роки небажано, так як ці родинні рослини уражаються одними і тими ж шкідниками та хворобами. Не можна розміщувати фізаліс по фізаліс щоб уникнути самосіву (в силу перехресного запилення мексиканського фізалісу потомство може бути менш однорідним).

Фізаліс любить пухку, родючу, добре аерованих грунт, не засмічений бур`янами. Тому ділянку, призначену для вирощування рослин, навесні перекопують на глибину 20-25 см, попередньо розкидавши по ньому перепрілий гній або компост (30- 40 кг / м2). Внесення свіжого гною під фізаліс може викликати несприятливу дію.

Фізаліс добре відгукується на внесення мінеральних добрив. Для грунтів середнього і зниженого родючості приблизний витрата їх (в грамах на 10 м2) в перерахунку на діючу речовину становить: азоту 30-40, фосфору 10-15, калію 40-50, кальцію 40-45, магнію 8-10. При відсутності мінеральних добрив навесні під перекопування використовують деревну золу, багату калієм, фосфором, кальцієм, а також мікроелементами, з розрахунку 1 - 1,5 кг на 10 м2, або 2-3 склянки на 1 м2.

Підготовка насіння до посадки

Урожай фізалісу багато в чому залежить від якості посівного матеріалу, його здатності забезпечити дружні життєздатні сходи. Для посіву необхідно використовувати тільки насіння I класу. Вони повинні бути досить великими, вирівняними і кондиційним за посівними якостями.

Підготовку до посіву починають з відбору великих і повновагих насіння, які дають більш високий урожай в порівнянні зі звичайними. Для цього їх засипають у посудину з 5% -ним розчином кухонної солі або мінеральних добрив і ретельно перемішують. Через 6-7 хвилин спливли на поверхню легковагі насіння і сміття видаляють, зливають розчин, а що залишилися насіння кілька разів промивають водою і просушують до стану сипучості.

Коли через непередбачені обставини з посівом запізнюються, для прискорення появи сходів вологі після замочування насіння витримують протягом 4-б днів при температурі близько 20! С. Наклюнувшіеся насіння в прогрітій грунті проростають на 2й-3-й день. Сухі насіння, висіяне при температурі 20- 25`С, проростають на 7-9-й день, тоді як при температурі грунту нижче 12 С вони можуть довго пролежати в землі, не проростаючи.

Щоб уберегти рослини від грибних і вірусних хвороб, насіння протруюють в 1% -ному розчині марганцевокислого калію протягом 15 хвилин з подальшою рромивкой проточною теплою водою. Проти вірусу тютюнової мозаїки ефективна дезінфекція насіння 20% -ним розчином соляної кислоти (при приготуванні розчину соляну кислоту обережно ллють у воду, а не навпаки).

Вирощування фізаліс розсадою.

Розсаду фізалісу вирощують в плівкових обігріваються теплицях, парниках або на грядках, укритих светопроницаемой плівкою.

Земельна суміш для посіву насіння повинна бути пухкої, без щільних включень і містити всі необхідні поживні елементи.

Висівають насіння фізалісу на глибину 1 - 1,5 см. При цьому посіви не повинні бути загущені, інакше рослини сильно витягуються, полегают, а у вологу погоду уражаються чорною ніжкою. Наприклад, щоб отримати 50 рослин, потрібно 0,2 г насіння мексиканського фізалісу і 0,1 г перуанського і суничного.

З появою сходів температуру підтримують в межах 15-17 ° С, знімаючи укриття при відсутності заморозків, щоб краще розвивалася коренева система і сіянці швидше переходили на самостійне грунтову харчування.

У фазу одного-двох справжніх листків рослини проріджують або пікірують в горщики або ящики, залишаючи між ними відстань 5-6 см, а між рядами 8-10 см. За 1,5-2 години до проведення цієї операції розсаду рясно поливають. При пікіровки, щоб краще зберегти на рослинах корінці, сіянці підкопують і вибирають разом із землею. Їх поміщають в невеликі ящики і сортують, отбраковивая слабкі, пом`яті, уражені чорною ніжкою. Сіянці пікірують загостреним кілочком довжиною 10-15 і товщиною 1,5-2 см. Їм проробляють невелику лунку і висаджують в неї рослина. Потім кілочком притискають землю до кореня сіянця, а сіянець підтримують пальцями іншої руки так, щоб не засипати верхівку (точку росту).

Догляд за розсадою - відповідальний період при її вирощуванні. У цей час необхідно створити оптимальні умови для росту і розвитку рослин, для чого передбачають підгодівлі добривами, полив, провітрювання. До моменту висадки у відкритий грунт рослини повинні бути міцними, невитянувшіміся, з добре розвиненою кореневою системою і великими бутонами. Тому при температурі зовнішнього повітря 10-12 ° С рами або плівку з парників і гряд знімають. Якщо розсаду вирощують в ящиках, її можна виносити на відкрите повітря. Однак до повного висвітлення рослини привчають поступово, інакше у них можуть бути опіки від сонячних променів. Спочатку рослини виносять на відкрите повітря до кінця дня, потім в ранкові та вечірні години. Лише через 3-4 дні в сонячні дні (в похмурі - раніше) розсаду залишають відкритою на весь день, а якщо немає загрози заморозків, то і на ніч.

Поливають розсаду в першій половині дня, щоб до вечора парники або гряди провітрилися. Полив проводять не часто, але рясно. У холодну погоду воду підігрівають до температури 16-20`С. Грунт під розсадою підтримують в рихлому і чистому від бур`янів стані.

Підживлення розсади проводять суцільну або вибіркову (відстають у розвитку рослини) через кожні два тижні. При першій підгодівлі, якщо листя рослин блідо-зелені, а стебла тонкі, віддають перевагу аміачну селітру (на 10 л води 15-20 г добрива). Більш ефективна підгодівля пташиним послідом або коров`яком, розведеними водою у співвідношенні відповідно 1:15 І 1:10. При цьому одну лійку (10 л) розчину мінеральних або органічних добрив витрачають на 3 м2 площі.

У наступну підгодівлю краще застосовувати суміш мінеральних добрив (на 10 л води 10 г селітри і 10-15 г калійної солі) з розрахунку 10 л розчину на 1 -1,5 м2. Через 10-12 днів розсаду підгодовують суперфосфатом (на 10 л води 25-30 г добрива). Норма витрати - 10 л розчину на 1 мг посадок. Після підгодівлі залишки добрив змивають з рослин чистою водою з лійки з сіткою, щоб запобігти опікам листя.

Перед висадкою, коли розсада швидко зростає, кількість поливів скорочують, не допускаючи, однак, в`янення рослин.

Розсаду фізалісу висаджують у відкритий грунт в кінці травня - початку червня (на 7-10 днів раніше томатів). Вранці в день посадки її рясно поливають, щоб коренева система менше страждала від механічних пошкоджень. Ділянка маркують з таким розрахунком, щоб на 1 м2 припадало 3-4 рослини мексиканського фізалісу і 5-6 суничного. Для кращого використання площі ділянки гряди ущільнюють салатом, редисом, урожай яких прибирають ще до утворення плодів

фізалісу. Висаджувати рослини в грунт найкраще в другій половині дня, а в похмуру погоду можна протягом всього дня. Після посадки рослини зверху не поливають, щоб не утворилася кірка на грунті, що заважає доступу повітря до коріння.

На вологих ділянках фізаліс доцільно вирощувати на гребенях висотою до 30- 40 см, щоб уникнути накопичення застійної води близько рослин.

Вирощування фізалісу з насіння. Час посіву насіння фізалісу у відкритий грунт орієнтовно збігається з періодом посадки ранньої картоплі, коли грунт на глибині 10 см прогріється до температури 4-6вС. Сіють насіння в рихлу, добре удобрений грунт, чисту від бур`янів. Норма висіву насіння - 0,1 г / м2. Так як насіння фізалісу дуже дрібні, то для більш рівномірного висіву до них додають в рівних пропорціях пісок або бистропрорастающіе насіння редиски або салату в якості маяковій культури. Ці рослини служать одночасно покажчиками рядків для ранньої обробки міжрядь і ущільнюючої культурою, що дає додатковий урожай. Посів проводять рядами, відстань між якими має бути 50-60 см.

З появою масових сходів рослини проріджують на відстань 50 см, щоб до початку цвітіння на 1 м2 їх було не більше 4-5.

Догляд за посадками

У період вегетації фізалісу в відкритому грунті грунт містять в рихлому стані і чистою від бур`янів. Залежно від розвитку рослин їх періодично поливають і підгодовують. Першу підгодівлю дають в період масового цвітіння, другу - під час плодоутворення, третю - через 2-3 тижні, використовуючи розчини мінеральних добрив, а також гною (1 частина добрива розбавляють 5 частинами води в суху погоду і 3 частинами - в сиру), коров`яку (1:10) і пташиного посліду (1: 12-15).

Для підгодівлі фізалісу сумішшю мінеральних добрив в 10 л води розчиняють 10 г селітри, 10-20 г суперфосфату і 10-15 г калійної солі. Норма витрати розчину - 10 л на 1 м2.

При цьому слід мати на увазі, що аміачну селітру з простим суперфосфатом можна змішувати лише в тому випадку, якщо суперфосфат попередньо нейтралізований. Для цього на 1 кг суперфосфату додають 0,1 кг вапняку або крейди.

На відміну від томата рослини фізаліса НЕ пасинку і не підв`язують. Навпаки, необхідно прагнути до отримання більш потужних, сильно розгалужених рослин. Плоди фізалісу формуються в місцях розгалуження стебла, тому чим сильніше розгалужуються рослини, тим вище буде урожай. Овочівникам-любителям можна рекомендувати в середині періоду вегетації прищіпку верхівок гілок з метою посилення розгалуження і збільшення кількості плодів на рослинах.

Рослини, уражені хворобами, видаляють.

У дощове літо, а також на низьких, вологих ділянках рекомендується підгортання рослин, що сприяє їх зміцненню, зниження захворюваності та кращому визріванню плодів.

Рекомендації та поради щодо захисту фізалісу від хвороб і шкідників

Оскільки фізаліс недостатньо поширена культура, то в порівнянні з томатом або перцем він менше схильний до масового пошкодження хворобами і шкідниками. Однак при несвоєчасній боротьбі з ними врожаї і якість плодів знижуються. Запобігти широке поширення хвороб і шкідників і зменшити шкоду, прічіняема і ними, можливо при дотриманні профілактичних заходів і застосуванні методів систематичної боротьби з ними.

Основними і загальними заходами захисту фізалісу проти хвороб і шкідників є:

• заготівля насіння по можливості на своїй ділянці, тільки зі здорових, врожайних рослин після попередньої апробації посіву;
• протруювання насіння перед посівом;
• дотримання сівозміни;
• систематична боротьба з бур`янами та шкідниками, які, крім безпосередньої шкоди, служать пе-реносчікамі багатьох хвороб;
• видалення з ділянки рослинних залишків (в компостну купу) і осіння перекопування грунту, що сприяє її біологічному оздоровленню і підвищенню врожайності культури;
• правильна агротехніка, що забезпечує нормальний ріст і розвиток рослин.

Хвороби фіазіса

Чорна ніжка розвивається при надмірній вологості, загущених посіві, поганому провітрюванні рослин. Стебла у кореневої шийки чорніють, рослини гинуть.

Заходи боротьби.

Проріджування сіянців, рідкісний, але рясний полив в першій половині дня, провітрювання, розпушування міжрядь. Ефективні знезараження грунту і її компонентів мікрогранулами (МГ) базаміда (50-60 в залежності від її вологості).

мозаїка характеризується появою на гілках світло-зелених плям. Збудники хвороби - віруси багаторічних фізалісів, бур`янів і залишків гарбузових культур, що перезимували в грунті. Зараження відбувається через комах і механічним шляхом.

Заходи боротьби.

Дотримання сівозміни, агротехніки, боротьба з бур`янами.

Стрик спочатку проявляється на рослинах як мозаїка. Надалі гілки стають ламкими. Плоди погано розвиваються, мають більш світле забарвлення, нерідко з тріщинами на поверхні, позбавлені смаку, опробковевшей. Заходи боротьби ті ж, що і з мозаїкою.

Шкідники фізалісу

Капустянка - комаха темно-бурого кольору, довжиною до 50 мм, з яскраво вираженими копальними ногами. Найчастіше зустрічається в сирих місцях: біля річок, ставків, особливо на багатих перегноєм грунтах. Зимує в фазі личинки і дорослої комахи в грунті або гною і з ранньої весни починає пошкоджувати посіви. Прокладаючи у поверхні грунту горизонтальні ходи, капустянка і її личинки перегризають коріння і стебла рослин.

Заходи боротьби.

Розпушування міжрядь в кінці травня і протягом червня на глибину 10-15 см для знищення яєць.

Один з надійних способів боротьби з Медведков - пристрій ловчих гнізд. Після збирання культури на ділянці риють кілька ямок глибиною 40 см і діаметром 70 см, куди кладуть по кілька лопат гною. Шукаючи для зимівлі більш теплі місця, капустянки забираються під гній, звідки їх витягають і знищують.

Відлякує шкідників запах гасу, нафталіну, якими обробляють місця їх скупчення.

Для запобігання парників від шкідників уздовж них копають борозенки, насипаючи в них нафталін або пісок, змочений гасом.

По темі: Мій спосіб боротьби з Медведков (капустянкой)Ковалики (дротяники - докладніше) - жуки довжиною 10-15 мм, різноманітного забарвлення (чорної, коричневої і інший, з металевим відтінком). Поширені майже повсюдно. Самі жуки значної шкоди не завдають. Найбільш небезпечні для рослин дротяники - личинки жуків-коваликів. Свою назву вони отримали за подовжене тверде жовто-коричневе тіло, що нагадує шматочок дроту. Воліють помірно вологий грунт, з підсиханням поверхневого шару дротяники йдуть в нижні шари. Живуть вони в грунті від 2 до 5 років. Шкідник підгризає кореневу систему рослин і впроваджується всередину стебла.

Заходи боротьби.

Розпушування міжрядь, глибока перекопування грунту восени, при яких личинки і яйця гинуть.

Виловлювання дротяників на приманки з картоплі або буряків, закопані в землю (на прутиках).

Дотримання санітарно-гігієнічних заходів затримує розвиток гусениць різних совок. Проти них доцільно використовувати також яйцеїда - трихограм. Цього корисного хижака випускають в два-три прийоми в період масової яйцекладки совок з розрахунку 10 комах на 1 м2. З метою профілактики рослини обприскують процідженим триденним настоєм листя лопуха (1 частина обсягу подрібненого листя лопуха заливають 2 частинами води) через тиждень після висадки розсади.

Прибирання і зберігання врожаю.

Дозрівання плодів починається з нижніх ярусів рослин: чим вище розташовані плоди, тим вони молодші і пізніше визрівають. Момент дозрівання можна визначити по підсихання і посветлением чехликов, а також по ароматного запаху і забарвленням плодів, характерною для даного сорту. Дозрілі плоди, як правило, опадають. Якщо стоїть суха погода, то вони зберігаються на землі без псування, особливо суничний і перуанський фізаліс, у яких чехлики значно більші ягід. У сиру погоду всередину чехликов проникають личинки, черв`яки, які пошкоджують плоди. Не рекомендується прибирати плоди після дощу. Якщо ж стоїть затяжна дощова погода, то мокрі плоди необхідно просушити або звільнити від чехликов, інакше при зберіганні вони будуть псуватися. Хоча плоди фізалісу досить міцні, проте необхідна обережність, виключає їх пошкодження, так як пектинові речовини швидко руйнуються під дією ферментів. Фізаліс витримує невеликі осінні заморозки. Однак підморожені плоди зберігаються погано, тому надійніше остаточний збір врожаю проводити до настання заморозків. Для тривалого зберігання плоди можна знімати злегка недозрілими.

Так як недозрілі плоди можуть кілька підростати на рослинах, то при невеликій кількості вирощуваних рослин доцільно перед заморозками прибирати плоди разом з рослинами. Такі рослини розвішують в сухому приміщенні або укладають в штабель вершинами гілок всередину, а корінням назовні. Зверху штабель вкривають старої плівкою або іншими матеріалами. Через один-два тижні рослини переглядають і збирають з них підросли здорові плоди. При промерзанні рослин в штабелі великі плоди з них можуть бути використані для приготування повидла або для засолювання.

Особливості насінництва.

Для того щоб на наступний рік отримати урожай фізалісу з більш високою якістю плодів, ніж в поточному, необхідно використовувати добре насіння. Придбати таке насіння не завжди вдається, тому овочівники-аматори прагнуть отримати їх на своїй ділянці. Для цього відбирають кращі рослини фізаліса, тобто проводять найпростіший вид селекції.

У суничного і перуанського фізалісів відбирають в основному врожайні, здорові насіннєві рослини з більшими і смачними плодами, добре визріваючими в даному районі. При вдалому доборі потомство їх зазвичай має відмітні ознаки, схожі з насіннєвими рослинами. Пояснюється це тим, що у культур-самоопилітелей, таких як суничний і перуанський фізаліс, генетичні особливості насіннєвих рослин майже повністю передаються потомству.

Дещо складніше вести відбір мексиканського фізалісу, так як в силу перехресного запилення його потомство успадковує ознаки материнської рослини (на якому сформувалася плоди) і батьківського (з якого була принесена пилок для утворення зав`язі).

Біологічні особливості плодів мексиканського фізалісу визначають по потомству. Оскільки рослини потомств знову переопиляются, то найбільш ефективним способом отримання рослин з цінними якостями є метод посемейственного відбору. він

полягає в тому, що потомство від кожного плоду цінного насіннєвого материнської рослини вирощують на просторово ізольованій ділянці.

Важлива вимога при насінництві мексиканського фізалісу - вирощування на ділянці тільки одного сорту, щоб уникнути природного перезапилення його з іншими сортами, невідомими за генетичними властивостями. Суничний і перуанський фізаліс не схрещуються між собою, з мексиканським, а також з декоративним садовим фізалісом, тому їх можна не ізолювати.

Перезапилення комахами різних форм і сортів (гібридів) мексиканського фізалісу можливо на відстані 1,5-2 км. Щоб уникнути перезапилення городникам, які культивують мексиканський фізаліс, доцільно мати насіння того сорту, насінництво якого ведеться в даному радіусі.

З метою насінництва мексиканський фізаліс вирощують розсадним способом, щоб уникнути перезапилення сорту з рослинами від самосіву (насіння минулих років врожаю).

Збереження сортових якостей фізалісу досягається застосуванням сортопрочісток з періоду вирощування розсади до збирання плодів, а також створенням високого ґрунтової родючості і своєчасним виконанням необхідних агроприемов.

Агротехніка на насіннєвому ділянці така ж, як і при вирощуванні фізалісу для продовольчих цілей. Неприпустимо тільки сильне загущення посівів. Для кращого формування плодів, а в них насіння рекомендуються підгодівлі суперфосфатом і калійної сіллю.

Плоди збирають спочатку з забракованих рослин і опале на землю, які використовують на споживчі цілі, і лише потім - з типових рослин на насіння.

Зібрані плоди сортують, вибраковивая хворі, а потім дозаривают.

Кращі умови для дозаривания плодів фізалісу створюються в добре вентильованих приміщеннях при температурі повітря 20-25 ° С і відносній вологості 80-85%. Плоди розкладають на стелажах в два-три шари в планчатий (ґратчастих) ящиках.

Насіння виділяють з плодів, які досягли повної біологічної стиглості, тобто мають вже властиву для даного сорту забарвлення і насіння з затверділої оболонкою (шкіркою).

Якщо набралося досить велика кількість стиглих плодів, то їх розминають в скляній або пластмасовій посуді. Масу плодів витримують при кімнатній температурі (20-25 * С) протягом 3-5 днів. За цей час вона почне бродити, після чого хороші повноцінне насіння опускаються на дно посуду. Верхній шар зливають, а решту на дні насіння промивають кілька разів водою і сушать на фільтрувальної або будь-якої іншої вбирає вологу папері. При цьому насіння розсипають в один шар і тримають до повного висихання.

Зберігати насіння краще в сухому приміщенні, бажано опалювальному, в полотняних або паперових мішечках. У цих умовах насіння мексиканського фізалісу не втрачають схожості протягом чотирьох років, суничного і перуанського - протягом п`яти.

Також по темі: Рецепти з портулаком (із застосуванням фізалісу)

Використання фізалісу в кулінарії

Для переробки можна використовувати як стиглі, так і недозрілі плоди мексиканського фізалісу.

При всіх видах використання мексиканського фізалісу перш за все необхідно очистити плоди від чехликов і промити гарячою водою, щоб видалити з поверхні клейкі і воскоподібні речовини, що володіють неприємним запахом і гірким присмаком.

Фізаліс солоний.

Солять плоди фізалісу окремо або разом з огірками. Очищені промиті плоди укладають шарами з прянощами (на 1 кг плодів - 30 г кропу, 5 г кореня хрону, 3 г часнику, при бажанні 1 г червоного стручкового перцю). Можна застосовувати і інші ароматичні добавки: листя чорної смородини і вишні, естрагон, базилік, м`яту, петрушку, селеру.

Однак загальна маса прянощів не повинна перевищувати 50 г на 1 кг плодів фізалісу. Укладені в ємності різного об`єму плоди заливають розчином солі з розрахунку 60 г на 1 л води - для тривалого зберігання або 35-40 г - на більш короткий термін (2-3 місяці). Після цього ємність закривають дерев`яним кружком з невеликим гнітом і залишають на 7-10 днів при кімнатній температурі для бродіння і утворення молочної кислоти. Що з`являється під час бродіння цвіль знімають. Після накопичення кислоти, відчутною на смак, розсіл зливають, кип`ятять і гарячим знову заливають плоди. Наповнені солінням банки закочують і після охолодження ставлять на холод для зберігання.

Фізаліс мочений.

Здорові, цілком розвинені плоди звільняють від чохлик, ретельно миють у теплій воді тканиною або губкою до повного видалення з їх поверхні клейкої речовини, споліскують. Потім укладають щільно в скляні банки, вимиті в киплячій воді або пропарені, і заливають доверху розсолом (на 1 л розсолу 30- 35 г цукру і 10 г солі), зверху кладуть дерев`яні кружки або палички, невеликий гніт, щоб плоди весь час перебували в розсолі. У такому вигляді залиті розсолом плоди залишають на 7-10 днів при кімнатній температурі (15-20С) для бродіння. Після закінчення зазначеного терміну розсіл перевіряють на смак: якщо в ньому відчувається кислота, значить, процес бродіння пройшов нормально. Банки закривають поліетиленовими кришками і ставлять в холодильник або в приміщення з температурою не вище 6 С. Через місяць мочений фізаліс готовий до вживання.

Підготовлений для мочіння фізаліс можна укладати прошарками в великому обсязі капусти, яка закладається для квашення, а потім разом з нею вживати в їжу.

Фізаліс маринований.

Попередня підготовка недозрілих плодів (можна і зрілих, міцних) така ж, як для соління і мочіння. Промиті плоди бланшують (опускають в киплячу воду на 1 хв), потім охолоджують і щільно укладають в стерилізовані літрові банки, попередньо на дно яких поміщають спеції (%): солі 4-6, цукру 5, оцту 1,6, кориці 0,07 , гвоздики 0,05 (1 2 шт. на банку місткістю 0,5 л), перцю запашного 1-2 шт., лаврового листа 1шт.

Деякі любителі на літрову банку додають 1 лист чорної смородини, невеликі гілочки естрагону і кропу, 2-3 зубчики часнику. Корицю і гвоздику кип`ятять кілька хвилин у воді, розчин охолоджують і потім додають сіль, цукор. Гарячої марінадной заливкою наповнюють банки з плодамі- прикривають прокипяченной кришкою і стерилізують 10 хв (при температурі не нижче 85-С), вважаючи з моменту закипання води в каструлі, в якій встановлені банки з маринованим фізалісом. Відразу ж після стерилізації банки закочують кришками.

Банки з маринованим фізалісом рекомендується витримати в холодильнику або прохолодному приміщенні не менше 1,5-2 місяців для завершення процесу маринування. При кімнатній температурі продукт буде готовий до вживання через 30 днів.

Запис по темі: Рецепти страв з овочевого фізалісуОвочева ікра.

Для приготування ікри промиті плоди печуть, пропускають через м`ясорубку і додають за смаком сіль, цибуля, перець.

Можна ікру готувати з додаванням до фізаліс моркви і цибулі. Промиті плоди фізалісу, очищену моркву і ріпчасту цибулю нарізують і обсмажують в глибокій сковороді на рослинному маслі до тих пір, поки морква не стане м`якою. Потім підсмажену масу пропускають через м`ясорубку, солять і додають за бажанням трохи цукрового піску. Таку ікру використовують як гарнір або самостійне блюдо. На 1 кг фізалісу беруть 400 г моркви, 300 лука і 60 г рослинного масла.

Варення.

Приготування варення з мексиканського фізалісу аналогічно приготуванню його з ягідних фізалісів.

Для приготування варення з мексиканського фізалісу можна використовувати як плоди повної біологічної стиглості, так і кілька недозрілі. Спочатку плоди очищають від чехликов, сортують, потім добре промивають в теплій воді, змиваючи клейка воскообразное речовина і бруд з шкірки. Доцільно замочувати плоди в теплій воді (при температурі 60-70 градусів) або піддавати короткочасної бланшіровке. Якщо з поверхні плодів не будуть видалені клейкі речовини, то їх неприємний запах і гіркий присмак можуть відчуватися і в варення.

Бланшування, особливо недозрілих плодів, сприяє рівномірному просочуванню їх цукровим сиропом. Потім плоди наколюють з усіх боків гострої виделкою або «їжачком». Великі плоди (понад 3 см) розрізають на кілька частин. Підготовлені плоди укладають в посуд, заливають гарячим сиропом (на 1 кг плодів витрачається 1 л сиропу) і витримують 10- 12 годин (плоди повинні бути повністю покриті сиропом). Потім плоди кип`ятять (зрілі 2 хв, недостиглі до 4-5 хв), додають 100-200 г цукрового піску, обережно помішуючи при слабкому кипінні до повного його розчинення.

Після вистоювання сироп з плодами знову кип`ятять і витримують протягом 10-12 годин. Якщо плоди зрілі, цю операцію повторюють 3-4 рази, а якщо недозрілі - 5-6 разів. При кип`ятінні кожен раз додають по 100 г цукрового піску. При останньої варінні можна покласти ванілін. На 1 кг плодів витрачають 1 кг цукру.

цукати з мексиканського фізалісу готують так само, як з ягідних фізалісів.

Можна отримувати цукати також при глазурування плодів. Для цього готують цукровий сироп (на 1 частину води 5 частин цукру), нагрівають його до температури 120 ° С і охолоджують при помішуванні, поки не стануть виділятися кристали цукру (сироп помутніє). У гарячий сироп занурюють злегка підсушені плоди, зварені як для варення, потім виймають і сушать на решетах, щоб на поверхні плодів утворилася скоринка з дрібних кристаликів цукру.

Висохлі плоди укладають в скляні банки і закривають пластмасовими кришками. Зберігати цукати слід в прохолодному місці.

Джем.

Для приготування джему плоди очищають від чехликов, миють в теплій воді, дрібні - розрізають навпіл, великі - на 4 частини і дрібніше, бланшують, заливають цукровим сиропом (містить 70-75% цукру) і варять до готовності.

Деякі овочівники-аматори на 1 кг бланшованих плодів додають 1 склянку води, кип`ятять до розм`якшення плодів, потім додають 1 -1,2 кг цукру і варять до готовності, часто помішуючи, щоб уникнути пригорання.

Готовий джем має желеподібну консистенцію. Вихід джему становить 73-74% від маси плодів і цукру.

Пюре.

Зрілі і цілком сформувалися недостиглі плоди сортують, видаляючи зіпсовані, звільняють від чохлик і миють теплою водою. Після цього плоди бланшують (тобто на 1,5-2 хв опускають в воду з температурою 80-85 С, потім воду зливають). При цьому видаляються клейкі і воскоподібні речовини, які надають плодам фізалісу неприємний запах і гіркий присмак.

Далі плоди проварюють 15-20 хв в невеликій кількості води або ошпарюють. Нагрівання плодів не повинно бути тривалим, щоб уникнути руйнування желирующего пектину. Потім плоди протирають через сито з діаметром отворів не більше 1,5 мм або пропускають через соковижималку, щоб звільнити масу від шкірки і насіння. Вихід пюре становить в залежності від сорту 75-80% від маси плодів.

Зберігають пюре в холодильнику при температурі близько 0 не більше 10 днів.

Пюре з мексиканського фізалісу - цінний продукт для виробництва повидла і кондитерських желеподібних виробів типу яблучного мармеладу, пастили, желейних цукерок.

• 
  Як вирощувати фізаліс?
• 
  Зібрала на дачі повну корзину фізалісу, щоб перетворити будинок в казку!
• 
  Як виростити розсаду капусти в домашніх умовах.