Виноградна шпалера на дачі з нуля і під ключ

Привіт, шановний відвідувач!

До слова сказати, виноградна шпалера для куща винограду - це основа сприятливого розвитку і плодоношення куща, так як для цієї культури важливо розподіл лоз в певній площині (вертикально або похило) для рівномірного освітлення листя рослини сонячним світлом.

Я розповім про свої шпалери і покажу наочно, як я їх роблю. Це допоможе початківцям виноградарям зробити відразу шпалеру для виноградних кущів з нуля і надійно, щоб потім не переробляти.

Мої шпалери трохи відрізняються від шпалер, які використовуються на промислових або фермерських виноградниках. Справа в тому, що на своїй дачній або присадибній ділянці дачник може зробити шпалеру набагато міцніше і надійніше, яка буде служити протягом усього життя і не одного куща.

Я маю на увазі, що виноградні кущі не вічні, та й з сортом може вийти промашка і на одному місці може рости не один сорт, а кілька (протягом багатьох років). Наприклад, купив я саджанець певного сорту, і на другий-третій рік (при отриманні сигнальної грона) виявилося, що це «невідомо що», але тільки не те, що купував.

Тоді доводиться купувати потрібний сорт і садити його на місце «невідомо що». А шпалера як служила одного куща, так і буде служити іншому, наступного і т. Д. Ні, звичайно, і сама шпалера не вічна, її доводиться ремонтувати, але ремонт полягає в основному в заміні дротів, натягнутих горизонтально і вертикально, а сам остов (труби або куточки) ремонтується дуже рідко.

Тепер, власне, до справи ...

Остов (каркас) своїх шпалер я роблю з труб. З ними легше управлятися і вони найбільш жорсткіше, ніж куточки. Для вертикальних стійок я беру труби діаметром не менше 20 мм. (Т. Е. Не менше frac34- дюйма), але якщо є в запасі і інший діаметр, наприклад, 25-30 мм., то можна використовувати і їх, гірше не буде.

Подібний діаметр вертикальних труб я використовую тому, що вони несуть основне навантаження всієї шпалери по утриманню всіх лоз з їх листям і урожаєм. На прикладі молодого куща це особливо не помітно, зате в наступні роки, коли кущ буде сформований і вся площину шпалери буде зайнята широченними листям, то при сильному вітрі парусність зростає в рази.

Тому щоб не переживати за порив або згинання дротів шпалери, а заодно і вертикальних труб, я відразу використовую необхідний діаметр труб. До того ж я по своїй скрупульозності з`єдную вертикальні труби і по верху і теж трубами, але меншого діаметра - півдюймових.

При такому з`єднанні всіх труб шпалери вона стає «Не вбивай» ні для вітру, ні від навантаження врожаєм. Ви можете робити і простіше (верх не з`єднувати трубами), але я звик робити все надійно і якісно відразу.

Зараз я покажу, як робив нову шпалеру біля паркану з сіткою-рабицею. Спочатку все кущі винограду росли вздовж паркану впритул до рабице, але з часом я усвідомив, що це незручно і невигідно з точки зору розташування листя й підв`язки лоз.

З одного боку лози підв`язувати добре, просунув підв`язувальний стрічку в клітинку сітки і прив`язав. А з іншого боку при вітрі лоза постійно треться об сітку і отримує задираки і потертості на зеленій лозі від самої сітки, яка сплетена з оцинкованого дроту.

А самі розумієте, зайві і непотрібні ранки на зеленій зростаючої лозі протягом сезону можуть вплинути на смакові якості ягід і на саме здоров`я куща. І якщо можна цього уникнути, то потрібно це зробити, щоб і кущ не терпів незручності і дачник не переймався за збереження і здоров`я плодоносних лоз.

Нехай це спричинить непередбачені грошові витрати (Можливо, і не спричинить - у всіх ситуації різні) на покупку труб і цементу, але на мою думку краще віддати гроші, зробити все як належить і зберегти собі нервові клітини, ніж постійно переживати.

Розумієте, в чому справа ... дюжа боляче дивитися на потертості і засихають рани на потужної зеленої лозі з великою гроном ... душа ниє і розривається на частини. І складається таке враження, що у господаря руки ростуть не зовсім «звідти», звідки у нормальної людини і в голові тільки думки про врожай, а не про здоров`я куща і його майбутнього життя.

У зв`язку з цими «труться» обставинами я і вирішив пересадити все 3 куща від рабиці на деякому від неї відстані, приблизно на 50-60 см. У цьому році вдалося пересадити 2 куща, про яких і піде мова далі ...

Перед початком всіх робіт я записав коротенький ролик для загального огляду вихідної ситуації ...

Тепер про бетон ...

Заміс робив на зразок того, що використовував при заливці стін в підвалі гаража. Тільки інгредієнти замісу зменшив удвічі, тому що в гаражі місив бетон на оцинкованому аркуші, а тут доводиться використовувати металеве корито.

У цьому кориті уміщається 2 відра щебеню, одне відро піску, третина відра цементу (марки М 400) та плюс відро води.

Спочатку інгредієнти бетону перемішую в сухому вигляді, так легше зробити однорідну масу, а тільки потім доливаю воду. До слова сказати, пісок потрібно просіяти через сито, інакше в ньому можуть міститися шматки глини. А глина, самі розумієте, бетону міцністю не додасть, тому, в будь-якому випадку потрібно пісок просіяти.

Коли заміс готовий до застосування, ставимо трубу в ямці на осколок каменю, цегли, обрізок металу і т. д. Це робиться для того, щоб сама труба не заглиблювати в грунт під час заливки бетону. Самі розумієте, при викопуванні ямки, її дно пухке і якщо не поставити трубу на щось тверде, то вона може самовільно проткнути ґрунт і піти вглиб ямки.

І якщо труба спочатку відпиляна від хлиста строго за розміром (По висоті) без запасу (+ 4 + 6 см. Для подальшої підрізування), то потім, при з`єднанні конструкції буде потрібно скільки-то сантиметрів варити вгорі труби, щоб витримати потрібну висоту шпалери. А це зайва робота і непотрібні хвилювання.

Тому трубу ставимо на тверду поверхню і фіксуємо відразу, як вона повинна стояти. Природно, труба повинна стояти строго вертикально, і в цьому випадку, необхідний рівень - в принципі, можна використовувати і схил. Рівень зручний тим, що у нього одна сторона з магнітом. Прімагнітілась рівень до труби і виставляй як тобі потрібно ...

В цей день я був на дачі один, і мені довелося придумати «фіксатор» для труби. Придумувати щось грандіозне я не став і зробив таке просте пристосування - дві рейки з боків труби і на них (на рейки) поклав по силікатної цегли. Вийшло, що рейки тримають трубу, наприклад, зліва і справа, а цеглу спереду і ззаду (дивіться фото) ...

Ну, все готово, можна заливати бетон в ямку. А, тут виникає питання з економією бетону, але не на шкоду його твердості. Я використовую для забутовки бетону простими силікатними цеглою або їх половинками і четвертинками. Міцність бетону від цього не страждає, а економія величезна!

Та й самі посудіть, по дачі валяються ці половинки і їх нікуди прилаштувати, ось і перетягуються з місця на місце, а тут така можливість принести дачнику неоціненну користь у економії бетону і позбавлення дачі від цегляного сміття. Вигода подвійна!

Перед тим, як помістити цеглу в яму на вже наявний бетон, я їх замочую в відрі з водою. Це я роблю для того, щоб цегла швидко не «висмоктав» з розчину воду, після чого потім бетон може полопатися всередині.

Зовні ці тріщини можна і не побачити, це виявиться потім, коли труба буде бовтатися в цій бетонній тумбі і буде два виходи - або пере цю тумбу знову, або забивати в цю тріщину сталеві прути, щоб розкріпачити трубу в тріщині. А це знову зайва нервування і витрата дорогоцінного матеріалу. Тому робити потрібно відразу добре ...

Йдемо далі ...

Після того як ямка залита бетоном можна зробити височина з того ж бетону, щось типу «подушки». Височина потрібна для того, щоб згодом ґрунт не наповзала на бетон і не примикала в трубі. В цьому випадку труба буде інтенсивніше іржавіти і раніше вийде з ладу.

Раніше я робив просто бетонний похилий наплив під кутом від труби до периферії «подушки» вниз, але грунт все одно наповзає на бетон і примикає до труби. Доводиться один раз в два-три роки відчищати грунт від труби.

В даному випадку я зробив квадратні бетонні «подушки» з вертикальними стінками і використовував для цього просту опалубку з тих же рейок і цегли (дивіться фото) ...

Потім ця опалубка заливається цим же бетоном, тільки трохи рідким, ніж в самій ямі. Для кращої усадки бетону в ямі (навколо труби) і в «подушці» я використовував простий металевий прут, яким «вібрував» в бетоні шляхом простого тикання в бетонну масу.

Коротше кажучи, залив пару лопат в ямку - тицьнув, залив ще дві-три лопати - тицьнув. Так бетон заповнює всі повітряні пори, які можуть утворитися спонтанно при заливці бетону в ямку і щільно прилягає до стінок самої ями. При таких нехитрих роботах бетон щільно осідає в ямі і добре обволікає трубу.

Так все ямки з трубами заповнюються бетоном по черзі. Потім ці бетонні «подушки» слід зверху накрити який-небудь ганчіркою (ганчірки, шматки матеріалу, непотрібна одяг і т. Д.) І природно добре промочити це дрантя водою.

Під таким укриттям бетон стане «дозрівати» поступово і буде якісним. У моєму випадку я використав дитячі старі штанці і шматки матерії.

Через 3-4 дні, коли бетон захряснет, можна з`єднувати (варити) верхню сполучну трубу для більшої жорсткості. Що я, в принципі, і зробив 23 травня. Зробив запили на кінцях труб з двох сторін відрізною машинкою, одну частину розпилу відрізав зовсім, а іншу частину розплющив на шматку рейки.

Потім поклав цю трубу горизонтально на торці вертикальних труб і приварив. Як Ви можете бачити на фото, розплющені кінці горизонтальної труби закривають з лишком отвір у вертикальній трубі. Це зроблено для того, щоб дощова вода не затікала в вертикальні труби.

Чим загрожує дощова вода, потрапила в вертикальні труби?

Нічим іншим, як розривом труб в нижній частині і розколом бетонної тумби. Самі знаєте, по осені йдуть рясні дощі і вода накопичується в трубах до першого отвору в трубі, де вставлена перша дріт шпалери. А це відстань 35-40 см. У висоту від рівня грунту або бетонної «подушки».

При настанні зими і стійких морозів, що відбувається з водою? Правильно, вода перетворюється в лід і цей лід розширюється. І разом з льодом розширюється труба, тим самим роздавлюючи саму себе і бетонну тумбу зсередини.

Що відбувається з бетоном?

Правильно, він лопається! І навесні у нас виходить така неприваблива картина - або труба внизу біля самого бетону лопнула (її розірвало льодом), або труба бовтається в бетонній тумбі, тому що бетон тріснув або, що ще гірше, полопався в декількох місцях.

Тому в цих нових виноградних шпалерах я застосував ось таку просту конструктивну особливість, як розплющення решт горизонтальної труби і закупорку ними отворів у вертикальній трубі. Згодом це позначиться на довговічності всієї конструкції.

Ні, звичайно, можна не витрачати сили і час на розплющення решт горизонтальної труби, а можна просто надіти шматок розрізаного гумового шланга на кут (на стик вертикальної і горизонтальної труби) так, щоб виключити потрапляння дощової води в вертикальні труби. Це кому як подобається, я зробив по-своєму.

Так само я взяв відрізки старих труб і приварив їх до стійок (трубах) забору і горизонтальній трубі шпалери для більшої жорсткості і шпалери, і забору. Знову подвійна вигода - зміцнив паркан (він уже старенький) і шпалера НЕ буде хитатися від вітру при заповненні її листям винограду в майбутньому!

Потім я розібрав опалубку для бетонних «подушок» і вийшло не просто симпатично, але тепер і грунт не буде наповзає на бетон і стосуватися труб.

30 травня я просвердлив отвори в вертикальних трубах і вставив алюмінієвий дріт. Маток дроту нам дали в селі конкретно для виноградних шпалер. Самі знаєте, з моменту утворення металлоскупок дріт знайти не реально, а тут такий подарунок.

Першу дріт я натягнув на відстані 40 см. Від поверхні грунту (В принципі, можна і трохи нижче на 5-10 см.). Решта дроту вгору я натягнув з розрахунку відстані між ними 30-35-40 см.

Кріплення горизонтальних дротів до труби просте - вставив в отвір, обігнув половину труби і загнув одним оборотом навколо дроту (дивіться фото) ...

Вийшло 5 горизонтальних дротів ...

Потім простягнув вертикальні дроту від верхньої горизонтальної труби до першої (нижньої) дроту. Вертикальна дріт потрібна для того, щоб підтримувати горизонтальні дроту. Справа в тому, що під натиском врожаю і спеки горизонтальні дроту будуть нещадно розтягуватися і восени під час обрізання куща для зимівлі виявиться, що все горизонтальні дроту неабияк провиснули і наступної весни їх буде потрібно підтягувати.

А щоб навесні (або протягом наступного сезону) підтягнути алюмінієвий дріт до потрібної пружності, потрібно бути гранично акуратним ..., а по суті, нічого з цього доброго не вийде. Тому що дріт неодмінно зламається або порветься за старими згинах, які зроблені навколо труб - «плавали - знаємо ...»

І щоб не шукати собі пригод на «п`яту точку», я натягую ці вертикальні дроту для кращої міцності. Починаю натягувати зверху вниз. Перший повний оборот дроту навколо горизонтальної труби і два оберти навколо самої дроту. Потім один простий оборот навколо горизонтального дроту (дивіться фото) ...

Ось, в принципі, і вся конструкція шпалери, яка прослужить декільком поколінням дачників-виноградарів.

Для більшої естетики шпалеру можна пофарбувати в потрібний колір. Дружина ось пофарбувала шпалери в колір даху та водостічної системи (шоколад). Може бути, на фотках погано видно, але в цілому (збоку разом з дахом будиночка) виглядає відмінно, красиво і естетично!

Так, і ось ще що ...

Якщо виноградні шпалери розташовані по ділянці дачі в різних напрямках (З півночі на південь і з заходу на схід) буде доцільно кутові з`єднання зміцнювати додаткової розпіркою, як показано на фото ...

Дорогий відвідувач, тепер у Вас є представлення про вироблення виноградної шпалери з «нуля і під ключ», яка прослужить і Вам і вашим нащадкам.

Це я розповідав і показував Вам довго в цьому пості, а якщо коротко, то буде так - забетонував труби, натягнув всередині дріт і посадив потрібний сорт винограду. Усе.

Ваші пропозиції, питання і побажання Ви може писати в коментарі до цього посту.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі