ThatButUameОбрізка яблуні навесні: строки, схеми і поради для початківців
Обрізка яблуні навесні регулює ріст крони, освітленість і врожайність: дерево з правильною кроною дає більші плоди і менше хворіє на паршу. Навесні обрізку роблять, поки бруньки ще сплять, а температура не опускається нижче −8…−10 °C. Нижче — строки, інструмент, схеми для молодих і старих дерев, а також типові помилки.
Строки весняної обрізки
Обрізати яблуню починають, коли минули сильні морози, і закінчують до набрякання бруньок, тобто до початку сокоруху. У південних областях це кінець лютого — середина березня, у центральних — березень, на півночі та в Карпатах — кінець березня — початок квітня. Орієнтир — стійка денна температура від 0 до +5 °C, а вночі не нижче −5 °C.
Якщо запізнитися, дерево втрачає багато соку через свіжі рани, зрізи погано заростають, а розпушені бруньки обламуються від дотиків. Почати занадто рано теж небезпечно: при морозах нижче −10 °C кора біля зрізу підмерзає і відшаровується. Першими обрізають старі дерева, потім плодоносні, а молоді саджанці — в останню чергу, коли загроза сильних морозів мине.
Інструмент для обрізки
Якісний гострий інструмент дає рівний зріз без розчавлених тканин, і такий зріз заростає вдвічі швидше. Знадобляться:
- секатор з обвідним лезом — для гілок до 2 см;
- сучкоріз з довгими ручками 50–80 см — для гілок 2–4 см;
- садова ножівка з дрібним зубом — для гілок товщиною понад 4 см;
- садовий ніж — для зачищення рваних країв;
- драбина-тринога або висотоліз для високої крони;
- садовий вар чи паста для обробки зрізів.
Ножівку краще брати з загостреним кінцем полотна, щоб вона пролазила між близько розташованими гілками.
Перед роботою і після кожного дерева з ознаками хвороб леза протирають спиртом 70% або розчином марганцівки. Тупий інструмент рве кору, тому секатор точать на початку кожного сезону.
Формувальна обрізка молодої яблуні
Мета формування — отримати міцний каркас із 3–5 скелетних гілок, рівномірно розміщених навколо стовбура. Найпоширеніша для приватних садів розріджено-ярусна схема.
Перший рік після посадки
Однорічний саджанець-прутик вкорочують на висоту 70–90 см від землі для дерев на середньорослих підщепах і 60–70 см на карликових. Якщо в саджанця є бічні гілки, лишають 3–4 найкращі з кутом відходження 45–60° від стовбура, вкорочуючи їх на третину. Гілки, що ростуть під гострим кутом, видаляють: у місці розгалуження вони згодом розламуються під вагою врожаю.
Другий і третій рік
Центральний провідник вкорочують так, щоб він був на 20–25 см вище за бічні гілки. Формують другий ярус з 2–3 гілок на відстані 50–70 см над першим. Конкурентів провідника, вовчки й гілки, спрямовані всередину крони, вирізають на кільце. Скелетні гілки вкорочують на 1/4 довжини над зовнішньою брунькою, щоб новий приріст ішов назовні.
Гілки першого ярусу, які ростуть надто вертикально, відхиляють розпірками або підв'язують шпагатом до кілочків на 1–2 сезони: так вони швидше вступають у плодоношення.
Четвертий і п'ятий рік
Закладають третій ярус з 1–2 гілок, після чого ріст провідника обмежують, переводячи його на бічне відгалуження. Висоту дерева тримають у межах 3–3,5 м для зручного збирання. Сильне вкорочування молодих дерев гальмує вступ у плодоношення, тому в цей період обрізають мінімально: проріджують, а не скорочують.
Санітарна обрізка
Санітарну обрізку роблять щовесни на деревах будь-якого віку. Видаляють сухі, зламані, підмерзлі гілки, а також уражені чорним раком, цитоспорозом і з плодовими гнилями-муміями. Хворі гілки вирізають, захоплюючи 10–15 см здорової деревини. Обрізки відразу виносять із саду і спалюють, щоб не поширювати інфекцію.
Тоді ж прибирають вовчки — вертикальні жирові пагони, які тягнуть поживу і загущують крону. Вовчки, розташовані вдало, можна залишити й відхилити вбік: через 2–3 роки вони стануть плодовою гілкою.
Під час санітарної обрізки звертайте увагу на кору: тріщини, ділянки бурого відтінку з дрібними чорними горбиками — ознаки цитоспорозу чи чорного раку. Такі рани зачищають ножем до здорової зеленуватої тканини, дезінфікують 1% мідним купоросом і замазують.
Омолоджувальна обрізка старої яблуні
Старе дерево з приростом менше 15–20 см на рік, дрібними плодами і загущеною кроною потребує омолодження. Його проводять поступово за 2–3 роки, бо сильна одноразова обрізка викликає масовий вихід вовчків і пригнічує дерево.
- Перший рік: знижують висоту, вирізаючи провідник над бічною гілкою на висоті 3,5–4 м, і видаляють 1–2 найстаріші скелетні гілки.
- Другий рік: проріджують центр крони, вирізають перехресні та спрямовані вниз гілки, напівскелетні вкорочують на 2–3-річну деревину.
- Третій рік: формують нові плодові гілки з вовчків, що виросли після попередніх обрізок, а зайві вовчки видаляють.
За один сезон не можна вирізати більше 25–30% об'єму крони. Товсті гілки пиляють у три прийоми: спершу надпил знизу на відстані 25–30 см від стовбура, потім розпил зверху трохи далі, і лише після падіння основної частини — пеньок на кільце. Так кора не обдирається вниз по стовбуру.
Обрізка яблуні навесні за віком дерева
| Вік дерева | Тип обрізки | Що робити | Об'єм видалення |
|---|---|---|---|
| 1 рік | Формувальна | Вкоротити саджанець до 70–90 см, залишити 3–4 бічні гілки | До 1/3 довжини |
| 2–4 роки | Формувальна | Закласти другий і третій яруси, прибрати конкурентів провідника | 10–15% |
| 5–15 років | Регулювальна і санітарна | Прорідити крону, прибрати вовчки і загущення | 10–20% |
| 15–25 років | Підтримувальна | Вкоротити приріст, оновити плодові гілки | 15–25% |
| Понад 25 років | Омолоджувальна | Знизити висоту, замінити старі скелетні гілки за 2–3 роки | До 30% на рік |
Обробка зрізів
Зрізи діаметром до 1,5–2 см заростають самі. Більші рани через 1–2 години після обрізки, коли поверхня трохи підсохне, зачищають ножем і покривають садовим варом, пастою на основі латексу або олійною фарбою на натуральній оліфі. Шар має бути тонким, 2–3 мм, без потрапляння на кору по краях. Великі рани на старих деревах попередньо дезінфікують 3% мідним купоросом (300 г на 10 л води).
Правильний зріз «на кільце» роблять по зовнішньому краю кільцевого напливу біля основи гілки, не залишаючи пенька й не заглиблюючись у стовбур. Пеньки висихають, загнивають і стають вхідними воротами для грибів.
Поширені помилки
- Обрізка в сильний мороз або після початку сокоруху.
- Залишені пеньки і задири кори на товстих гілках.
- Видалення понад третину крони за раз на старому дереві.
- Вкорочування всіх однорічних приростів, через яке зникають плодові бруньки.
- Обрізка в дощ чи мокрий сніг: зрізи довго не підсихають і заражаються грибками.
- Залишені гілки, які перехрещуються і труться одна об одну.
- Зріз над внутрішньою брунькою — новий пагін росте всередину крони.
Часті запитання
Чи можна обрізати яблуню під час цвітіння
Ні, в цей час можна лише видалити зламану гілку. Повноцінну обрізку роблять до розпускання бруньок або переносять на літо.
Чи обрізати яблуню в рік посадки
Так, саджанець вкорочують одразу після весняної посадки. Це врівноважує крону з пошкодженою під час викопування кореневою системою.
Як часто потрібно обрізати плодоносну яблуню
Щороку, легкою проріджувальною обрізкою. Регулярне втручання по 10–15% краще, ніж сильне раз на кілька років.
Чим замінити садовий вар
Підійде олійна фарба на натуральній оліфі або спеціальна паста для ран дерев. Нітрофарби та відпрацьоване мастило не використовують.
Чому після обрізки виросло багато вовчків
Причина — надто сильна обрізка. Наступного літа частину вовчків виламайте, поки вони зелені, а решту відхиліть горизонтально.
